Соединение для страховки нескольких альпинистов. Страховка в горах

Опытные туристы и альпинисты знают, что часто только наличие веревки и специального снаряжения может сделать маршрут доступным и относительно безопасным для прохождения. Большинство треккинговых маршрутов во всем мире позволяет передвигаться по ним без использования веревки. Иногда, в опасных местах на маршрутах закрепляют специальные тросы, скобы или перила.

В таких случаях для безопасного передвижения достаточно каски, защитных перчаток, иногда — страховочной системы и усов самостраховки . Это снаряжение было уже рассмотрено в предыдущих статьях.

Но в сложных походах или на восхождениях сильно пересеченный рельеф может потребовать большего количества снаряжения. В первую очередь — это веревка и средства спуска и подъема по ней, а также все необходимое для страховки. В этой статье я хочу рассказать только про самые основные моменты, которые облегчат новичку первые шаги в мире экстремального туризма, особенно если он их делает без детального обучения инструктором. Ведь часто бывает, что туристы сталкиваются с использованием подобных технических средств на коммерческих восхождениях, где один гид/инструктор на несколько человек не имеет возможности провести качественное обучение.

Веревка

В зависимости от возможности использования выделяют два типа - основная и вспомогательная . Основная веревка используется для:

1. страховки,
2. провешивания перил,
3. с ее помощью участники перемещаются в местах со сложным рельефом.

Вспомогательная веревка (репшнур, паракорд) используется для:

1. организации бивака,
2. на строительстве переправ,
3. подстраховки личных вещей и снаряжения,
4. страховки участников с помощью изготовлении так называемого прусика (узел Прусика),
5. спасательных работах и в других ситуациях.

Для обоих видов использования лучше применять только сертифицированные изделия, характеристики которых соответствуют или превышают необходимые в каждой ситуации. Это правило должно нерушимо соблюдаться для всех видов применения, связанных с безопасностью участников.

Основная веревка бывает двух видов - динамическая («динамика») и статическая («статика»).

Динамическая веревка изготовлена таким способом, чтобы существенно растягиваться под значительной нагрузкой. Таким образом, достигается плавная амортизация рывка. Изобретение динамической веревки значительно повысило безопасность в мире экстремального спорта. Человек, использующий ее, получает значительно меньшие повреждения в результате сильного срыва, чем при использовании статической веревки.

При этом следует понимать, что у растягивающейся веревки есть и свои минусы при определенных видах использования, в первую очередь, в качестве вертикальных или горизонтальных перил, натяжных переправ, подъеме тяжелого груза. Эффект «резинки» делает эксплуатацию веревки в таких случаях неудобной. К тому же, динамическая веревка - недешевое удовольствие.

В таких случаях незаменима статическая веревка. На коммерческих маршрутах на самые высокие горы мира, например, Эверест, каждый год провешиваются километры веревочных перил. Как правило, из статических веревок. Они удобнее, дешевле, отличаются очень высокой износостойкостью. Веревочные перила также используются при походе на Эльбрус , его наивысшую, западную вершину.

Все виды веревок сейчас имеют прочную износостойкую верхнюю оплетку, а внутри состоят из большого количества прочных волокон. Оплетка делается обычно ярких цветов. Если вам нужно несколько веревок, берите разной окраски, чтобы избежать путаницы. За состоянием веревки нужно тщательно следить, в горах она может получить повреждения в следствии воздействия агрессивных факторов среды и человеческого фактора. Оценить характер повреждения веревки должен инструктор. Новичку лучше сразу отказаться от мысли использовать поврежденную веревку.

На сегодняшний день средний диаметр основной веревки около сантиметра. Такая толщина обеспечивает баланс прочности, износостойкости с одной стороны, и веса, компактности и удобства использования — с другой. В последнее десятилетие наметилась некоторая тенденция к уменьшению диаметра динамических веревок. Тем не менее, одинарная основная веревка редко бывает тоньше 9 мм.

Страховка с помощью веревки

В были рассмотрены моменты, связанные с самостраховкой. На сложном рельефе часто одной только самостраховки бывает недостаточно. Тогда группа делится на связки, в которых участники страхуют друг друга с помощью веревки, будучи связаны ею.

Страховка бывает одновременной и попеременной.

Одновременная страховка применяется на относительно простом, но при этом потенциально опасном рельефе. Самый распространенный пример - передвижение в связке на леднике. Участники передвигаются все одновременно, при этом они связаны между собой веревкой и находятся на безопасном расстоянии друг от друга - в среднем, 15-18м. В случае внезапного падения в трещину одного из связки, он задерживается из-за веса других людей в связке и сопротивления веревки, врезающейся в кромку трещины. Также одновременная страховка широко используется на узких опасных гребнях, где есть возможность закладывать разделяющую участников веревку за выступы рельефа. Иногда для одновременной страховки применяют искусственные точки закрепления веревки, что требует уже более серьезных навыков.

Попеременная страховка применяется там, где одновременное движение участников становится опасным. В таком случае, один из участников продвигается по рельефу, по возможности продевая веревку через точки страховки (если они есть), а другой внимательно его страхует. Как правило, при этом используется страховочное устройство. Страхующий внимательно наблюдает за двигающимся по рельефу партнером по связке, выдает необходимое для свободного движения количество веревки или выбирает слабину.

Страхующий в любой момент должен быть готов принять все меры по задержанию сорвавшегося первого номера.

Это, так называемая « нижняя страховка », поскольку все точки надежного закрепления веревки находятся ниже лезущего. Передвижение с нижней страховкой наиболее рискованно и требует хорошей подготовки.

После того, как первый номер продвинется по рельефу на всю длину веревки либо до удобного/условленного места, он останавливается и организует базовую станцию на надежных точках страховки (крупные камни, зубцы, стационарные крючья или скобы, мобильные точки страховки) и готовится принять второго номера к себе, обеспечив его верхней страховкой.

Верхняя страховка более надежна и менее травматична в силу того, что в случае срыва (при правильной организации процесса) не происходит существенного падения сорвавшегося участника. При этом страхующий может находиться относительно лезущего как вверху (при восхождениях), так и внизу (на тренировках). В этом случае веревка должна проходить через специальное кольцо либо карабин в верхней части маршрута.

Перильная страховка. Перила.

Нужно упомянуть этот очень популярный на коммерческих и спортивных восхождениях вид страховки, считающийся групповым.

Под перилами, как правило, подразумевается закрепленная с обеих сторон (вверху и внизу) веревка, которая, часто, имеет еще и дополнительные точки закрепления по своей длине (особенно это касается горизонтальных или диагональных перил). Такие точки дополнительного закрепления веревки обязательны на перегибах траектории перил.

По перилам обычно передвигаются встегивая в них ус самостраховки с помощью карабина (ссылка) в том случае, если рельеф простой. Если рельеф представляет трудность для лезущего, то для предотвращения проскальзывания вниз используются специальные зажимы. Самым простым и доступным зажимом является узел Прусика (см.

Страховочные устройства

Для надежной попеременной страховки необходимо использование специальных приспособлений. В настоящее время их изобретено великое множество. Тут будут рассмотрены основные типы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Нужно понимать, что здесь описаны только самые доступные и популярные устройства для использования в походах.

Узел УИАА (UIAА) . Эта аббревиатура расшифровывается как «международная федерация альпинизма». Именно стандарты этой организации берутся за основу при сертификации практически всех приспособлений для экстремальной деятельности. Узел УИАА - это, пожалуй, самый простой способ относительно безопасной страховки. Также его можно применять для спуска по веревке. Все, что нужно для этого - надежный карабин, желательно стальной, круглого сечения (карабин из легкого сплава довольно быстро начнет протираться). Данный узел работает «в две стороны», имеет два положения, в одном из которых веревка легко выдается через карабин, а в другом— оказывает большое сопротивление прохождению через него.

Основное преимущество этого способа страховки - простота.

Недостатков больше. Основной - узел очень сильно закручивает веревку, которая уже после одного прохождения через карабин с узлом делается непригодной для дальнейшего использования без выравнивания. Поэтому, данный способ следует знать скорее «на всякий случай».

« Восьмерка ». Этот тип спусковых устройств очень прост и надежен в использовании. Еще бы! Здесь просто нечему ломаться. Кроме восьмерки необходим также и карабин.

Основные достоинства - легкость, простота, дешевизна. Возможность для большинства конструкций работать со сдвоенной веревкой, с толстой, жесткой или очень загрязненной веревкой, которая может «отказаться сотрудничать» с более нежными устройствами.

Из недостатков - «крутит» веревку, хоть и не так сильно, как узел УИА. Требует повышенной аккуратности в использовании, так как не обладает эффектом самоблокировки. Происходит некий парадокс - устройство, требующее четких навыков и потенциально одно из наиболее опасных, чаще всего оказывается в руках новичков из-за низкой стоимости…

« Стакан ». Технически более продвинутая группа устройств. Так же легки и почти столь же просты по конструкции, как и восьмерки, но при этом с эффектом частичной самоблокировки. Есть много конструкций под двойную веревку. Идеальные устройства? Если бы… Плохо работают с жесткими веревками и веревками увеличенного диаметра…

По схожему со стаканом принципу работает множество самодельных или оригинальных устройств мелкосерийных производителей - всевозможные «букашки», «грибки», «ласточки» и прочие произведения неудержимой инженерной мысли.

Перечисленные выше устройства удобны тем, что могут с одинаковым успехом использоваться как для страховки, так и для спуска по веревке. При этом они обладают малым весом, компактны, дешевы и лучше всего подходят для начинающих. Все же, мне трудно порекомендовать «восьмерку» как первое страховочное устройство для новичка.

Существует целый ряд более громоздких и специализированных устройств, применяющихся в основном в промышленном альпинизме и спелеологии. Они отличаются громоздкостью, значительным весом, высокой стоимостью. Поэтому подходят больше для профессионального использования и в этой статье рассмотрены не будут.

Не могу обойти вниманием еще одно культовое страховочное устройство, которое, впрочем, можно ограниченно применять и для спуска - гри-гри (GriGri) от известного французского производителя снаряжения фирмы Petzl. Со временем принцип работы устройства был с разной степенью успешности заимствован другими производителями.

В первую очередь, устройство пользуется популярностью у скалолазов и альпинистов. Его особенность в полуавтоматическом срабатывании. Действия устройства чем-то похоже на действие инерционных ремней безопасности в автомобиле - если тянуть плавно, веревка (ремень) свободно выдается, но стоит резко дернуть и механизм блокируется. Правда, в использовании устройства есть свои нюансы. Тем не менее, оно существенно повышает безопасность страховки. К сожалению, ограниченность применения, высокая цена (порядка 90$) и потребность в определенных навыках не делает это устройство лучшим выбором для новичка.

Также отдельно стоит упомянуть узел Прусика . Этому гениальному изобретению уже более восьмидесяти лет и, несмотря на существенные успехи техники за это время, он до сих пор широко используется в альпинизме, туризме и других видах экстремальной активности. Этот узел - разновидность удавки - вид схватывающего узла, обладающий ярко выраженным самоблокирующим эффектом (при правильном применении). Позволяет лезущему задержаться при неожиданном срыве. При этом очень прост, почти ничего не весит и занимает места ровно столько же, сколько двухметровый репшнур, из которого его чаще всего и изготавливают.

Полагаю, читателю понятно, что любая информация в любой самой распрекрасной статье - всего лишь пища для размышления. Она не может быть единственным основанием для применения специального снаряжения в экстремальных путешествиях или других обстоятельствах. Настоятельно рекомендую практические занятия в интересующих вас видах экстремальной активности со знающим инструктором. Также имеет смысл проводить потенциально опасные походы под руководством опытного гида или людей, имеющих за плечами необходимые навыки более сложных действий, чем те, которые требуются в данном мероприятии.

Желаю вам увлекательных, насыщенных, но безопасных приключений! Дорогу осилит идущий.

Начинают публикацию серии статей об основах альпинизма.. Первый материал серии посвящен тому, с чего, как правило, начинается знакомство любого человека с веревкой, - с верхней страховки.

Различают страховку следующих видов: гимнастическая, верхняя страховка, нижняя и массовая.

Гимнастическая страховка - страховка руками, без веревки - применяется при лазании невысоких скальных маршрутов (болдерингов) и на начальных участках лазания с нижней страховкой.

Верхняя страховка используется в скалолазании и при страховке не лидера (2го - 3го участника) на альпинистском маршруте. При верхней страховке веревка от лезущего уходит вверх, при этом страхующий может находится, как выше так и ниже лезущего.

Нижняя страховка применяется при страховке лидера в скалолазании и альпинизме. Веревка уходит вниз от лидера, и проходит через закрепленные к рельефу оттяжки.

Массовая (перильная страховка) применяется при необходимости обеспечения безопасности на сложном рельефе для большого количества людей, либо при необходимости передвижения с очень тяжелым рюкзаком.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Верхняя страховка выполняется с использованием одинарной или двойной динамической веревки и страховочного устройства (далее - СУ). Для альпинизма рекомендуется применение страховочных устройств типа ATC (реверсо, лукошко, шайба Штихта и аналогичные) или узла UIAA. В скалолазании распространение получили страховочные устройства с повышенным трением (не автоматические) типа Gri-Gri и аналогичные по принципу действия устройства.

КРЕПЛЕНИЕ К ВЕРЕВКЕ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ

Также возможно пристегивание веревки к силовой петле страховочной системы с помощью двух муфтованных карабинов. Такой способ особенно часто применяется на скалодромах, и применим только для верхней страховки.

Прощелкивание карабина через две петли страховочной системы, параллельно силовому кольцу, а так же вщелкивание в один карабин - ОПАСНО!!! При таком закреплении нагрузка при срыве может прийтись на защелку карабина. Защелка в зависимости от конструкции и направления приложения усилия выдерживает от 100 до 700 кгс (1-7 кН), что меньше, чем возможное усилие при рывке.

Страхующий крепит страховочное устройство к силовой петле страховочной системы с помощью муфтованного карабина. Клиновидные прорези и/или зубчики на страховочном устройстве должны смотреть вниз, свободный конец страховочной веревки проходит через клиновидные прорези в СУ.

При использовании в качестве СУ узла UIAA используйте муфтованный карабин грушевидной формы с маркировкой HMS или буквой Н в круге. Важно контролировать положение свободного конца веревки - он не должен соприкасаться с муфтой и/или защелкой карабина. Трение веревки по муфте может привести к ее разблокировке, открытию защелки карабина и потере страховки.

Если страхующий находится выше лезущего - то удобно использовать СУ типа АТС в режиме гида (автоблокировки). В этом режиме АТС является устройством повышенного трения (аналогично Gri-gri) и нагрузки на страхующего при рывке существенно снижаются. Тем не менее, АТС в режиме автоблокировки - не является автоматическим устройством. При необходимости отпустить веревку, устройство необходимо блокировать узлом Мунтера-Мула.

Устройство крепится к страховочной станции, и в него заправляется веревка, как показано на фотографии. СУ и веревка в СУ крепятся с помощью муфтованных карабинов.

ПОДГОТОВКА К ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Страховочная веревка должна быть перебрана и уложена впереди и немного сбоку от страхующего так, чтобы он при передвижении во время страховки не наступал на веревку. Конец веревки, идущий к лезущему, должен выходить сверху.

В одном метре от конца веревки завязывается узел, который предотвратит потерю страховки, если веревка окажется слишком короткой. Рекомендованный узел - половина узла грейпвайн.

Также веревка может быть привязана к страховочной системе страхующего или станции.

Площадка для веревки и страхующего должна быть, по возможности, ровной - без крупных камней, кустов и т.д. Во время страховки страхующий должен иметь возможность перемешаться для лучшего контроля и видимости лезущего.

Если площадка для страхующего не ровная и/или опасная, - есть возможно падение страхующего, а также если вес лезущего сильно превышает вес страхующего, то для страхующего организуется самостраховка, которая должна предотвратить его падение или поддергивание вверх при рывке.

КОНТРОЛЬ И ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ

Перед началом лазания лезущий и страхующий проверяют правильность организации всей страховочной цепи. Проверка приводится по следующей схеме - ABCDE. Где А - anchor, станция. В - backle, пряжки на страховочной системе. С- carabiners, D - device, устройства, Е - end of rope, конец веревки (можете придумать свою схему запоминания - важен результат).

Важно проверить всю страховочную цепь - в т.ч. страховочную систему, узлы, карабины и СУ у напарника. Взаимный контроль позволяет избежать множества ошибок и опасных ситуаций.

КОММУНИКАЦИЯ

Во время лазания правильная коммуникация является основой безопасности. Команды подаются громко в направлении того, кому она адресована. Частая ошибка - команды подаются тихо и в неправильном направлении.

Если команда услышана - то в ответ подается команда «Понял!». Если не услышана или услышана частично, то подается команда «Не понял. Повтори».

Перед началом лазания, особенно с новым партнером, нужно обязательно обсудить используемые команды и их значение.

Важно, чтобы все команды были услышаны и поняты однозначно! Потеря коммуникации и ошибки при коммуникации часто приводит к несчастным случаям.

При наличии прямой видимости между лезущим и страхующим можно дублировать команды с помощью жестов, о значении которых также следует заранее договориться.

Используются следующие команды.

• Страховка готова.
• Выдай.
• Выбери.
• Закрепи.
• Срыв.
• Самостраховка.
• Вниз. На веревке.
• Вниз лазанием.
• Понял.
• Не понял. Повтори.

И другие.

Перед началом лазания лезущий обязательно задает вопрос «Страховка готова?» И не начинает движения до получения ответа «Страховка готова!»

ТЕХНИКА ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ

Страхующий осуществляет страховку в обуви. Страховка босиком или в полуснятых скальных тапочках опасна!

Стойка и позиция ног должны быть выбраны таким образом, чтобы возможный рывок не привел к падению или удару о рельеф. Обычная стойка - лицом к скале одна нога впереди. Рука, удерживающая веревку, должна быть как можно дальше от скалы - это предотвратит удар ею о рельейф при рывке и возможную потерю страховки.

При движении лезущего вверх страхующий выбирает провис на веревке, так чтобы она была слегка натянута, но не тянула лезущего и не мешала ему двигаться.

Наиболее частой ошибкой при верхней страховке является неправильная техника перехватов рук на веревке, когда страхующий зажимает в одной руке грузовой и свободный конец веревки выше страховочного устройства.

При такой позиции эффективность страховочного устройства снижается почти в 10 раз и трение становится недостаточным для удержания срыва. Практически страхующий пытается удержать срыв одной рукой просто через карабин - т.к. страховочное устройство в этой позиции не работает.

Для правильной и безопасной страховки страхующий перехватывает веревку только ниже страховочного устройства, постоянно контролирует веревку ниже устройства хотя бы одной рукой. В этой позиции веревка правильно перегибается через СУ и трение достаточно для удержания срыва.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕХВАТОВ (видео MountSchool)

Не следует пытаться делать очень длинные перехваты веревки - лучше делать 2-3 коротких и быстрых перехвата, чем один очень длинный. При длинных перехватах веревка выбирается медленнее и сильнее путается.

Если страхующий не успевает выбирать веревку со скоростью движению лезущего - он должен сообщить ему об этом, а тот скорректировать скорость.

По команде «Закрепи» - страхующей натягивает веревку и удерживает ее. Если веревку нужно удерживать продолжительное время - страхующий блокирует СУ с помощью узла Мунтера - Мула (подробнее - в следующей статье).

Спуск может быть организован «парашутиком» на веревке и лазанием.

При спуске на веревке страхующий протравливает веревку в руке или перебирает ее двумя руками. Скорость спуска не более 1 метра в секунду. Особенно осторожным надо быть при прохождении лезущим карнизов, выступов и при приземлении.

При спуске лазанием страхующий выдает веревку с небольшим провисом, чтобы не мешать лезущему двигаться.

Организация спуска при страховке СУ типа АТС в режиме автоблокировки - достаточно сложен и описан в отдельном материале

СИЛЫ И НАГРУЗКИ

При срыве с верхней страховкой и при отсутствии ошибок в работе страхующего, альпинист практически сразу повисает на веревке - значимого перемещения вниз и рывка обычно не происходит. Но даже при идеальной работе страхующего нагрузка на сорвавшегося превысит 2,5-3 его веса. Рывок на страхующего в двое превысит вес сорвавшегося, а нагрузка на верхнюю точку, где силы складываются, достигнет пятикратного веса сорвавшегося. В случае даже незначительных ошибок при страховке эти цифры могут вырасти в ДВА-ТРИ раза. Нагрузка на верхнюю точку при этом может достигнуть одной и более тонны, а страхующего дернуть с усилием в 400 кгс. (4 кН)

Осознавать возможные усилия в системе необходимо, чтобы оценивать риски, осознанно использовать правильную технику страховки и управлять этими рисками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

При использовании двойной веревки и страховке сверху с помощью АТС в режиме автоблокировки возможна страховка двух одновременно лезущих альпинистов. Дистанция между ними выбирается так, чтобы они не мешали друг другу при движении. Применение этой техники сильно повышает скорость передвижения связки-тройки.

Бывают ситуации, когда применима страховка без страховочного устройства (через карабин, дерево, скальный выступ и т.п.). Но это является темой отдельного разговора, т.к. техника применима только при отсутствии вероятности падения по вертикальному рельефу и требует от альпиниста адекватной оценки рисков. В случае ошибки страхующий может травмировать руки и отпустить веревку.

Советы и инструкции

Источник: www.petzl.com

Введение

В скалолазании или альпинизме наивысший уровень безопасности обеспечивается взаимодействием группы людей. Тем не менее, соло-восхождения со страховкой на закрепленной веревке используются многими людьми, экспериментирующими с различными техническими приемами.

Petzl не разрабатывал специальных устройств для такого вида активности, но некоторые зажимы могут применяться опытными пользователями для организации соло-страховки.

Технические приемы, предложенные в этой статье, принимают в расчет существующую практику и данные о несчастных случаях, ставя перед собой цель предложить альпинисту или скалолазу такую систему страховки, которая отвечала бы по меньшей мере следующим требованиям:

• остановка падения (собственно страховка)
• свободное передвижение страховочных устройств по веревке во время лазания
• простота использования
• запас прочности страховки

Важные замечания:

• Не рекомендуется совершать соло-восхождения; восхождение с напарником по-прежнему остается самым лучшим решением.
• Скалолазание и альпинизм опасны по своей природе, и вы всегда в ответе за свои действия и решения.
• Совершать восхождения, применяя метод соло-страховки могут лишь те пользователи, кто умеет обращаться со снаряжением на уровне эксперта.
• В данном случае мы рассматриваем способы передвижения по закрепленной веревке, не нагружая ее (за исключением моментов отдыха). Техники подъема по перилам, применяемые в спелеологии, техническом альпинизме, спасательных работах и т.д. здесь рассматриваться не будут.
• Из-за потери сознания при срыве, попадании камня или другом несчастном случае проведение спасательной операции будет затруднено.
• Наличие шлема — обязательное условие. Не занимайтесь скалолазанием или альпинизмом без него! Не отправляйтесь на соло-восхождение, не уведомив никого о месте назначения и времени возвращения.
• Ни одно решение не является универсальным, соответственно вы должны быть готовы адаптировать технические приемы, предложенные нами к вашей конкретной ситуации.
• Для понимания технических приемов, изложенных в этой статье необходимо, чтобы Вы прочитали, усвоили и умели применять правила пользования, содержащиеся в инструкциях ко всем нижеописанным устройствам.
• Все системы организации страховки, описанные ниже, являются комплексом нескольких компонентов. Любые модификации могут повредить их правильной работе.
• Применяться на практике могут только те приемы, которые не отмечены знаком «череп с перекрещенными костями».
• Невнимательное отношение к этим предостережениям может привести к серьезным травмам и даже смерти.

С технической точки зрения использование одного зажима допустимо, однако, известны несчастные случаи, которые происходили независимо от квалификации пользователя.

В действительности:
Вы передвигаетесь один по сложному и/или опасному рельефу. Вероятность, что окажется невозможно передвинуть зажим руками очень велика.
Зажимы не разрабатывались специально для организации соло-страховки. Необходимо понимать, что в данном случае вся схема страховки небезупречна, так как присутствует хоть и небольшой, но риск.

Примеры возможных неисправностей различных устройств при организации соло-страховки на закрепленной веревке. Вероятность поломки этих устройств очень невелика, однако, ей не стоит пренебрегать...

	ASCENSION : Существует вероятность случайного открытия кулачка при трении о скалу, а также вероятность несрабатывания кулачка при попадании в него посторонних предметов — страховочных петель, шнурков, веток и т.д. Есть риск неправильным образом пристраховаться к устройству.
	BASIC : Существует вероятность случайного открытия кулачка при трении о скалу, а также вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д. Есть риск неправильным образом пристраховаться к устройству.
	MICROCENDER : Существует вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д. или при использовании его на грязных или обледенелых веревках. Затруднено его передвижение по веревке.
	MICRO TRAXION : Вероятность несрабатывания зажима при попадании в кулачок посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д.
	MINI TRAXION : Режим работы зажима может быть деактивирован без ведома пользователя, что не всегда легко определить визуально. Есть риск несрабатывания зажима при попадании в кулачок устройства посторонних предметов — страховочных петель, шнурков и т.д.
	SHUNT : Велика опасность, что блокировка устройства, необходимая для передвижения по пологим склонам, воспрепятствует его функции зажима. Устройство не сработает, если пользователь схватится за него во время падения.
	TIBLOC : Для правильной работы устройства его зубчики необходимо вручную прижимать к веревке, нагружая ее, что невозможно осуществить во время лазания и опасно в момент срыва. TIBLOC не подходит для организации соло-страховки.

Введение в принцип запаса прочности страховочного устройства

Принимая во внимание возможный отказ единственного страховочного устройства, крайне рекомендуется организовать запасную страховку. Вторая система страховки, которая организуется на случай отказа основной, и есть тот самый «запас прочности». Эта рекомендация не должна восприниматься как дополнительное ограничение, а лишь как необходимая предосторожность.

Основные характеристики запасной страховки:

• Не должна препятствовать работе основной системы: например, во время лазания не должно происходить контакта между двумя страховочными устройствами.
• Непрерывность страховки: например, вщелкивание уса самостраховки для периодического отдыха на точках страховки не отвечает требованию непрерывности.

• Основная и запасная система страховки должны быть конструктивно различными, чтобы исключить риск повторения одной и той же ошибки: например, если в основной системе применяется MINI TRAXION, то в запасной должно быть задействовано другое устройство.
• Не нужно делать запасную систему страховки более сложной в сборке или в использовании, она должна быть такой же простой и удобной, как и основная: например, если основное страховочное устройство передвигается по веревке без помощи рук, то запасное устройство должно быть таким же (без необходимости выбирать слабину вручную).

Технические приемы, отвечающие принципу «запаса прочности»:

Скалолазами, практикующими соло-восхождения, были предложены к использованию разноплановые устройства для страховки.
По мнению тех, кто регулярно пользуется соло-страховкой, запас прочности при ее организации достигается с помощью завязывания узлов на второй веревке или использования второго зажима для подстраховки первого.
Пользователь сам отвечает за свой выбор среди существующего разнообразия страховочных устройств. Чтобы сделать выбор, нужно предусмотреть не только стандартные срывы, но также и срывы, обусловленные разрушением или отказом основной страховки.

Технические приемы при восхождении с одним зажимом на веревке

Основная страховка: зажим на веревке.

Запасная страховка: узлы, завязанные на веревке по мере подъема, ниже зажима.

Преимущества: простота в использовании, небольшая стоимость.

Недостатки:
Принцип запаса прочности не соблюдается в отношении страховочной веревки.
ВНИМАНИЕ: постоянное трение о скалу может привести к обрыву вашей единственной веревки.
Чтобы вязать узлы, нужно две свободные руки, что невозможно на нависании, в результате возникает риск чрезмерно удалиться от последнего завязанного узла.
В случае достижения конца маршрута вытягивание веревки со множеством узлов может быть затруднено или даже опасно.

Значительная высота возможного падения. При срыве падение до первого узла на веревке: зажим не рассчитан на столкновение с узлом.

Результаты тестов PETZL

Условия теста: имитация отказа основной страховки. Кулачок устройства умышленно заблокирован, чтобы имитировать падение на узел с массой 80 кг, пристрахованной к зажиму.

Начало падения зафиксировано в двух метрах от точки страховки, в средней позиции: чем ближе к точке страховки, тем больше фактор рывка и ударная сила.

Были смоделированы два срыва с разной высоты:

• Стандартная высота - 2 метра выше последнего узла (фактор 0,5)
• Падение после прохождения расстояния в 5 метров выше узла (фактор рывка 0,71)

Аналогичные рывки были повторены на динамических, полустатических и статических веревках диаметром 11 мм.
В процессе этих тестов узел каждый раз останавливал падение. Тем не менее, «остановка падения» — еще недостаточный результат для того, чтобы признать результаты тестов удовлетворительными, так как пользователь также сталкивается и с другими проблемами.
Например:

Большая ударная сила: всегда больше, чем 4KN и почти 8 KN при срыве на статических веревках.

Веревка может повреждаться (разрыв оплетки или нескольких прядей ядра) при срабатывании кулачка при срыве или во время столкновения с узлом.

Есть вероятность повреждения некоторых устройств при столкновении с узлом:
MINI TRAXION: искривление боковых щечек или втулки, после чего устройство более непригодно к использованию, и возникает необходимость в другом зажиме или спусковом устройстве для спасения.
MICRO TRAXION: искривление подвижных боковых щечек и втулки. Устройство можно использовать для спасения, после чего оно должно быть немедленно списано.
ASCENSION: в самых тяжелых случаях — искривление корпуса. Устройство может использоваться для спасения, после чего оно должно быть немедленно списано. Узел может застрять между карабином и корпусом устройства. В случае неправильного прикрепления веревка может оказаться вовне устройства.

Восхождение с использованием одного зажима и двух веревок

Основная страховка: зажим на основной веревке.

Запасная страховка: страховочная веревка с предварительно завязанными узлами для вщелкивания в них усов самостраховки по мере подъема.

Преимущества: простота использования и организации страховки. Небольшая стоимость снаряжения.

Недостатки: вторая веревка не может рассматриваться как полноценная система страховки, пока скалолаз не пристегнут к ней с помощью самостраховки. Для этой цели рекомендуется использовать Y-образные усы самостраховки, выщелкивая ус из узла только после прикрепления к следующему на веревке.
Не всегда легко в использовании: при подъеме скалолаз также несет на себе вес пристегнутой страховочной веревки.
Продергивание веревки в конце маршрута может быть затруднено или даже опасно.

Риски в случае отказа основного страховочного зажима:

• При срыве: значительная глубина падения.
• Когда используется только один ус самостраховки, страховка на второй веревке не является непрерывной.
• При приближении к точке страховки возникает риск фактора рывка, равного единице: нужно принимать в расчет, если веревка полустатическая (с малым процентом удлинения).
• При использовании усов самостраховки со статическими свойствами, фактор рывка во время срыва вблизи от точки страховки может приближаться к единице (самостраховки, обладающие динамическими свойствами в этом случае препочтительны).

Восхождение с двумя зажимами по двум веревкам

Основная страховка: один зажим на основной веревке.
Запасная страховка: один зажим на страховочной веревке.

Преимущества:

• Принцип запаса прочности сохраняется для точек страховки.
• Удобство использования: достаточно только низа обвязки.
• Облегчается переход между режимами подъема и спуска.
• Все устройства передвигаются вдоль веревки без необходимости ручного вмешательства.

Недостатки:
Более сложный процесс организации страховки.

Риски в случае отказа основного зажима:
Падение на двойную длину самостраховки, прикрепленной ко второму зажиму.

Восхождение с двумя зажимами по одной веревке

Основная страховка: зажим на основной веревке.
Запасная страховка: второй зажим на той же самой веревке.

Преимущества:

• Возможность использовать веревку большей длины.
• Уменьшение веса снаряжения, что важно при долгих подходах.
• Передвижение по веревке без помощи рук.

Недостатки:

• Нужно использовать верхнюю обвязку или поддержку для второго зажима, чтобы правильным образом его прикрепить.
• Принцип запаса прочности не соблюдается по причине отсутствия страховочной веревки.
• ВНИМАНИЕ: трение о скалы может очень быстро повредить вашу единственную веревку.

Риски в случае отказа основного зажима:
Второй зажим отстановит падение вне зависимости от функционирования основной страховочной системы.

Сколько точек вам нужно, чтобы организовать страховочную станцию? Большинство альпинистов ответят быстрее, чем моргнут. Но если вы ответили «две» или «три», то вы ошибаетесь.

Для станции необходимо столько точек, чтобы она была надежной, в зависимости от: качества скалы, позиционирование, угла, и других факторов. В горах, где скорость и эффективность являются всем, станция иногда может быть сделана на одной точке, а иногда и вовсе можно использовать в качестве точки свое тело - при страховке через спину или поясницу. Однако, слабые или разрушенные скалы, которые часто встречаются в горах, могут потребовать четыре, пять или даже шесть точек, для создания надежной страховочной станции.

Организовать станцию на двух точках достаточно просто, равномерное распределение нагрузки достигается достаточно легко, но если точек 3 и более, то это сложная задача.

Практически невозможно добиться равномерного распределения нагрузки на 3 или более страховочные точки, также очень часто нет возможности заранее определить, какая из страховочных точек окажется самой «слабой» и не надежной. Именно поэтому классические компенсационные петли или компенсационные петли с ограничительными узлами не удобны для организации страховочных станций на 3-х или большем количестве точек.

Данная статья рассматривает организацию страховочных станций в сложных условиях на сложном и ненадежном рельефе. В этих условиях лучшим выбором являются «каскадные» страховочные станции, которые не только помогут вам на разрушенных или слабых скалах, но также предложат множество решений для любых других сложных ситуациях при организации станций.

Огромный плюс «каскадных» станций заключается в том, что у вас есть решения для самых разных ситуаций при использовании ограниченного набора снаряжения (корделет и петли различной длинны). Многие инструктора и гиды рекомендуют начинающим работать с «каскадными» станциями, потому что они заложат прочное понимание и основу того, что такое станция, и как она должна работать. После того, как альпинист начинает понимать это, то он может начать экспериментировать с другими системами (организация станций из веревки и т.д.).

Легенда к рисункам. Зеленый цвет - корделет. Красный цвет -фиксированная станция. Синий цвет - компенсирующие мини станции.

Вариант 1: Используйте ​​корделет.

Корделет лучше, чем сшитая петля подходит для правильного распределения нагрузки в станции из трех точек, при использовании корделета снижается трение в центральном карабине и улучшается распределение нагрузки на точки. Но, когда корделет завязан в замкнутую петлю, вам может не хватить длины корделета - ветви станции получатся слишком короткими, что может привести к образованию «тупого» угла в станции, что недопустимо. Если у вас в станции есть три точки или больше, чтобы правильно распределить нагрузку - развяжите свой корделет. После того как вы развязали петлю, завяжите узел восьмерка на каждом конце. Далее узлы закрепить на внешние точки, середину прощелкнуть в средние, а затем свести все пряди в направлении ожидаемой нагрузки и связать все это узлом проводник или восьмерка. (рис. 1). Когда вы закончите, это будет выглядеть как стандартная предварительно выровненная (фиксированная) станция из корделета.

Важно помнить, что добиться равномерного распределения нагрузок на все точки страховки не получится. Для станции на четырех точках более короткие и двойные центральные ветви станции будут передавать на каждую внутреннюю точку не по 25%, как было бы в идеальном мире, а примерно по 30-35% от общей нагрузки на станцию, и только по 15-20% на внешние точки.

Плюсы такой конфигурации- возможность с помощью одного корделета объединить несколько удаленных друг от друга точек и отсутствие рывка и удлинения станции в случае отказа одной из точек.

Вариант 2: Каскадные станции. С фиксированными мини станциями.

Иногда даже развязанный корделет не дает вам достаточной длины, чтобы организовать станцию с правильным распределением нагрузки на точки. Это именно тот момент, когда «каскадные» станции становятся незаменимы, т.к. предоставляют возможность организовать станцию и выровнять нагрузки на 3 или даже 8 точек страховки.

В основе - это серия фиксированных станций, завязанных из петель и/или шнуром, которые накладываются на друг друга.

Плюсы этого способа – возможность организовать станцию, если у вас нет корделета, а есть только короткие петли, и отсутствие рывка и удлинения станции в случае отказа одной из точек.

Вариант А. Простейшие «каскадная» станции могут быть организованы на трех точках страховки с помощью двух сшитых петель. На двух верхних точках организуйте стандартную фиксированную станцию (узел слегка наклонен в сторону третьей точки). Следующая петля соединяет третью точку и узел на первой петле. Вытяните обе нити вниз, в направлении ожидаемого рывка, и завяжите узел восьмерку или проводник (рис. 2).

Вариант Б . Более сложный вариант, когда у вас есть четыре или большее количество точек. В этом варианте каждая пара или тройка точек страховки объединены в фиксированную станцию, которые потом также объединяются с помощью сшитой петли или корделета. (рис.2.1) Если качество скал очень плохое и точки ненадежны, можно продолжать организовывать мини станции и объединять их в группы.

Вариант 3: Каскадные станции с мини станциями и узлом оверхэнд. (Дубовый узел)

Вы можете обнаружить, что у вас нет строп достаточной длины, чтобы организовать фиксированную станцию, в этом случае завяжите вместо узла восьмерка узел оверхэнд. Важно правильно оценить направление приложения нагрузки и выбрать место завязывания узла. При нагружении должны грузиться обе ветви мини станции. Карабин для соединения со следующим каскадом вщёлкивается в получившиеся петли по обеим сторонам узла. Таким образом вы получаете фиксированную мини станцию. (рис. 3). Дальнейшие действия аналогичны описанным в варианте А.

Можно было бы попытаться использовать классическую компенсационную петлю, если ваша петля слишком коротка, но это не очень хорошая идея для каскадных станций. Если в станции с компенсационной петлей откажет одна из точек, то это будет иметь слишком большое влияние на соседние точки. Отказ одной точки в компенсационной станции не просто создаст шоковую нагрузку на оставшиеся точки, а приведет к полной потере всех точек мини станции.

Именно поэтому использование компенсационных петель в каскадных станциях не рекомендовано.

Важно! Использование компенсационных петель в обычных страховочных станциях ограничено и рекомендовано только, если вы организуете станции на очень надежных точках (болты или ледобуры).

Также возможны любые комбинации описанных способов. (рис 4.)

Благодарности: за заглавное фото Игоре Ивашуре, за помощь в подготовке рисунков Илье Гладкому и фирме Венто.

Если посмотреть, как совершались восхождения в недалеком прошлом, то нетрудно заметить, что происходят значительные изменения. Научно-технический прогресс неуклонно меняет облик горовосхождений. Меняется качество горного снаряжения, применяются новые материалы и технологии, а это немедленно отражается на технике восхождений. Данная статья рассматривает вопросы применения веревки и технику страховки, что является важнейшими вопросами обеспечения безопасности в альпинизме, туризме, скалолазании и в некоторых других экстремальных видах спорта.

Основные понятия

Сразу условимся, что в дальнейшем мы будем рассматривать технику страховки применительно только для альпинизма. Применение страховки для других целей принципиально не сильно отличается и в данной работе не рассматривается.

Итак, основные понятия, с которыми мы столкнемся в данной работе:

Восхождение - немотивированное действие, предпринимаемое группой людей (от одного до нескольких сот человек), имеющее, тем не менее, цель - достичь вершины горы по выбранному ими пути, более или менее сложному, оставить там записку, а затем максимально быстро спуститься вниз.
Связка - два или более человек, связанных одной веревкой.
Веревка - специальная веревка, сертифицированная по стандарту UIAA (подробности ниже), либо по своим свойствам максимально приближенная к этому стандарту.
Страховка - ряд мероприятий, направленных на предотвращение возможности получения травм участникам восхождения в результате их падения с большей или меньшей высоты на неподготовленную для этого поверхность горного рельефа.
База (или пункт страховки) - максимально удобное место, с которого осуществляется страховка. База оборудуется надежными точками страховки (обычно - не менее 2 точек страховки), которые блокируются между собой.
Точка страховки - страховочный элемент, закрепленный на горном рельефе с максимальной эффективностью. Веревка вщелкивается в точку страховки при помощи карабина. Желательно применение оттяжек для более свободного движения веревки.
Карабин - металлическое изделие, стальное, титановое или дюралюминиевое, с муфтой или без нее.
Система - состоит из беседки и обвязки, либо только из беседки, одевается на человека. Веревка ввязывается в систему или присоединяется к системе с помощью карабина с муфтой.
Тормозное устройство - металлическое изделие для создания дополнительного трения при спуске по веревке вниз или при страховке. Например: восьмерка, букашка, шайба Штихта, Grigri.
Нижняя страховка - страхующий находится ниже человека, которого он страхует.
Верхняя страховка - страхующий находится выше страхуемого (первый принимает второго).

Элементы страховочной цепи, допустимые нагрузки

При движении альпинистов осуществляется страховка при помощи веревки, которой связаны альпинисты. При срыве человек падает и повисает на веревке. Если он до этого не ударился и не задержался о выступающие части льда, скал и т.д. - его движение будет остановлено веревкой, которая вщелкнута в карабины точек страховки или проходит через выступы и удерживается страхующим через страховочную базу, либо выступ. При этом сорвавшийся не получит травм, если рывок не будет жестким. Жесткость рывка также существенна для того, чтобы точки страховки, база или система сорвавшегося не были разрушены в результате чрезмерно жесткого рывка. При этом альпинистская система рассчитана на рывок не более 1500-1600 кг. База блокируется стропой или основной веревкой, при этом сама стропа или веревка рассчитаны на рывок до 2200 кг. Какой рывок выдержат точки страховки - непредсказуемо и лишь может быть предварительно оценено качественно, в зависимости от опыта альпиниста. Сами элементы изготавливаются с расчетом на рывок на них 1600-2500 кг, но условия их установки подчас не обеспечивают столь сильный рывок и точки могут вылететь без разрушения их конструктивных элементов. Так считается, что скальные крючья выдерживают 500-1000 кг, закладки - вплоть до разрыва тросика или петли, но, будучи плохо заложенными, могут вылететь и при очень слабом рывке. Ледобуры - считаются самыми надежными по сравнению с другими способами организации точек страховки и могут выдержать до 2400 кг. Карабины рассчитаны на нагрузку 2000 кг. Самым ненадежным в этой цепи является верхняя точка страховки, на которой зависает сорвавшийся альпинист. Самым надежным элементом страховки является веревка (за исключением случая, если она обрежется об острый край скалы или получит повреждения от падающих камней или льда). Разрывное усилие веревки не менее 2000 кг. Итак, основным путем повышения безопасности ситуации в случае срыва является уменьшение рывка на веревку. Чем меньше рывок - тем меньше риска, что какой-либо элемент страховки не выдержит. От чего же зависит величина рывка?
Рывок на веревку в случае срыва одного из партнеров зависит от следующих факторов:

• Веса сорвавшегося человека (вместе с одеждой и рюкзаком, если он есть).
• Жесткости веревки.
• Фактора рывка. - это отношение глубины падения человека (от точки его срыва до того места, где он зависнет на веревке) к длине веревки, на которой он завис. При этом под длиной веревки подразумевается длина нерастянутой (выданной) веревки. Может принимать значение от 0 до 2 (в обычной ситуации).
• От трения веревки о выступы и в карабинах.
• От наличия фрикционного (тормозного) устройства, длины протравленной веревки и усилия, с которым веревка протравливалась через данное устройство.

Особо отметим, что рывок на веревку не зависит(!) от глубины падения человека, а зависит только от фактора рывка (см. выше). Например, человек стал на самостраховку и вылез выше точки, к которой он пристегнут, на всю длину самостраховки. Если он сорвется, то пролетит на глубину, равную двум длинам самостраховки (например, 3 м). В этом случае фактор рывка равен 2 (глубина падения 2 м, длина веревки - 1 м, фактор рывка 2:1=2). При этом рывок будет столь же сильным, как если бы он вылез вверх на всю длину веревки вообще без точек страховки (скажем на 40 м), сорвался бы вниз и пролетел бы при этом 80 м. (до страхующего 40 м и столько же после). Почему это так мы разберем ниже.

Базовая техника страховки

Техника страховки зависит от конкретной ситуации, в которой осуществляется страховка. Страховка может быть одновременной и попеременной.

Одновременная страховка
При одновременной страховке выбор точек страховки осуществляется первым в связке. Веревка закладывается за выступы или вщелкивается карабинами в точки страховки (закладки, крючья, ледобуры при движении по льду и прочее). Второй напарник движется за ним, обеспечивая необходимую слабину веревки, не допуская, чтобы она цеплялась за выступы или задерживалась, мешая движению первого в связке. По ходу движения второй снимает точки страховки. В случае срыва первого второй в связке осуществляет удержание первого с помощью веревки за установленные точки страховки или выступы. При движении по гребню возможен вариант «комсомольской» страховки - когда второй в связке прыгает в сторону, противоположную той, куда сорвался первый в связке. Главное при этом - не перепутать сторону… При одновременной страховке нужно следить за оптимальностью длины связочной веревки, четкостью отдаваемых команд, второй должен внимательно следить за действиями первого и поведением веревки, вовремя предупреждать первого о возникающих осложнениях, при необходимости обеспечить эффективную страховку. В сложных или опасных для срыва местах между партнерами обязательно должны быть точки страховки или выступы, иначе в случае срыва одного из них организация страховки будет невозможной.

При одновременной страховке особо опасным является срыв нижнего в связке. При этом если он срывает первого, они падают вместе и веревка проходит одновременно с их падением через карабины. Когда, наконец, веревка начинает нагружаться, на нижнего рывок будет не очень сильным, на верхнего же рывок может быть весьма значительным (при этом фактор данного рывка может быть равным 2 и даже более). То есть веревка, которая должна была бы погасить рывок, уйдет ниже карабина, на котором зависнет верхний в связке. Это может привести к вырыву точки страховки, разрушению карабина разрыву страховочной системы или травмированию первого в связке из-за чрезмерно сильного рывка. Подробнее данную ситуацию мы рассмотрим ниже.

Попеременная страховка
Выбор базы
При попеременной страховке страховка осуществляется с базы. Выбирается удобное место страховки. Как правило, это место, которое организовал первый, чтобы принять к себе второго по связке. В случае если место оказалось неудачным, возможно его изменение. В этом случае кто-нибудь из партнеров на страховке выходит к подходящему месту и организует базу там. Основные критерии выбора базы - наличие хороших точек страховки, безопасность от камней и прочих объективных опасностей, удобство осуществления страховки на базе и хороший обзор последующего участка. Желательно, также, чтобы база находилась чуть в стороне от предполагаемого направления движения первого в связке (основная причина падения камней или кусков льда на маршруте - партнеры по восхождению, поэтому если первый по неосторожности или из-за неизбежной ситуации сбросит камень - он не причинит вреда, если база будет находиться в стороне). Следует также обращать внимание на хорошую слышимость при обмене командами между партнерами (выбор места базы может существенно повлиять на это). Количество точек страховки на базе, обычно, не менее 2. Обычно они блокируются между собой. Если точка хорошая (например, большой, надежный выступ), можно делать базу на одной точке. Если точки ненадежные - их делается достаточное количество, они блокируются стропой или основной веревкой таким образом, чтобы нагрузка равномерно распределялась на точки. В случае вырыва отдельных точек, это не должно сказаться на надежности базы. Надежная база - залог безопасности при восхождении. На это не нужно экономить времени. Если есть сомнения - лучше перестраховаться. База должна выдержать любой самый жесткий рывок. После того, как база готова, первый может начать движение.

Действия лидера в связке
Первый в связке начинает двигаться вверх. При этом он организует точки страховки. Как часто их надо делать? Здесь нужно иметь представление о факторе рывка и о том, на какой веревке ты работаешь. Если веревка удовлетворяет требованиям UIAA, это уже хорошо, но это не все. Веревки могут иметь различные значения рывка по тесту UIAA. Чем это значение меньше, тем веревка мягче и рывок будет меньше. Такая веревка предпочтительнее (естественно она будет и дороже). Далее, точки надо делать чаще вначале и допускается делать реже в конце. Например, чтобы фактор рывка был бы не более К=0.5 (в этом случае рывок на веревку будет не более 340 кг при жестком закреплении веревки, которая по тесту UIAA показывает рывок 1200 кг) точки надо располагать на следующих расстояниях от базы: 3, 6, 8, 11, 15, 20, 26, 34, 45 метров.

Если взять современную веревку Beal Wall Master II, которая имеет при том же тестовом испытании рывок 680 кг, то в этом случае вы выложите за веревку раза в 3 больше денег, зато те же 340 кг будут достигнуты при факторе рывка К=0.9 и точки можно расположить на следующих удаленьях от базы: 3, 6, 11, 20, 36, 65 метров. На таких удаленьях от базы на веревке Beal Wall Master II рывок не превысит 340 кг при жестком закреплении веревки.

Если же взять пеньковую веревку, которой пользовались полвека назад, то при факторе рывка 0.25 она уже обрывалась. При этом величина рывка составляла около 700 кг. По этой причине жестко закреплять веревку нельзя и необходимо было протравливать ее для обеспечения безопасности при срывах.

Что касается современных отечественных веревок, то тестам UIAA удовлетворяет лишь калининградская динамическая веревка, хотя официального тестирования она не проходила и сертификата UIAA не имеет. Остальные же отечественные веревки при жестком закреплении могут вызвать непредсказуемый рывок и их так же, как и пеньковые, необходимо протравливать для обеспечения безопасности при срыве. Подробнее на этой теме мы остановимся ниже.

После установки точки первый в связке продолжает движение вверх. В случае его срыва он повиснет на последней установленной им точке. При этом рывок на карабин и на точку будет в 1.66 раза больше, чем рывок на веревку. Почему в 1.66 раз? Дело в том, что при движении веревки через карабин, в нем присутствует трение. Величина трения по оценкам зарубежных производителей альпинистского снаряжения такая, что 66% усилия приходится на веревку после прохождения ее через карабин. Таким образом, на верхний крюк действует сила рывка плюс 66% от нее. Если бы трения не было, то на верхний крюк действовала бы сила в 2 раза большая, чем рывок. Поэтому понятно, почему верхняя точка является наиболее уязвимой в страховочной цепи. С одной стороны не всегда можно сделать абсолютно надежную точку, с другой стороны на нее приходится нагрузка в 1.66 раз больше, чем на веревку. Поэтому лидер должен делать точки как можно надежнее. Если это невозможно - на ненадежной точке нельзя допускать высокого фактора рывка (то есть не выходить от нее на большое расстояние).

Наконец, существенным является следующий момент. Во время рывка нагружается не только верхняя точка. Промежуточные точки тоже нагружаются одновременно с верхней, но нагружаются они при этом в другом направлении! Если рывок на верхнюю точку направлен вертикально вниз, то промежуточные точки нагружаются вбок. Особенно это критично для закладок. Их обычно кладут, чтобы они работали вниз. При боковой нагрузке они могут вылететь. Это может произойти даже тогда, когда веревку просто выбираешь вверх. Что получится в этом случае? Первый в связке сорвался, веревка нагрузилась, рывок выдернул все промежуточные закладки, так как они работали только вниз. Последняя закладка была заложена ненадежно, так как место было сложное и хорошую точку сделать не удалось. Последняя закладка выскакивает и человек падает до страхующего и еще столько же вниз (если все промежуточные точки выскочили). Фактор рывка К=2, рывок будет самый жесткий. Если при этом если лидер не травмировался в результате падения на выступы или полки (это возможно при нависающем рельефе), то при таком рывке возможны травмы позвоночника, ребер и других частей тела. Да и вытаскивать человека придется аж 40 метров.

Данная ошибка является типичной и распространенной. Чтобы не попасть в такую ситуацию, надо помнить, что если точка плохая, надо дальше сделать в подходящем месте хорошую точку. Если закладку невозможно поставить, чтобы она работала вбок или не выдергивалась вверх, значит надо одновременно с ней поставить закладку, работающую в противоположном направлении, которая бы не дала ей вывалиться. На веревку как минимум 3 точки должны быть совершенно надежными.

После прохождения участка лидер организует станцию и принимает к ней своего напарника. Особых требований к страховке нет. Базу лучше делать сразу хорошую - годную для осуществления нижней страховки. При этом экономится время, так как в противном случае ее придется переделывать. Выбирать нижнего лучше жестко. Исключение составляет случай, когда имеются траверсы. В этом случае жесткая страховка может сорвать нижнего, и он повиснет на веревке, что на траверсах часто бывает очень неудобным, а иногда и проблематичным (особенно если рельеф вертикальный или нависающий).

Особое внимание уделять командам. Они должны быть четкими, ясными. Если слышимости и прямой видимости нет, о движении напарника приходится угадывать по поведению веревки.

Действия страхующего
Лидер должен быть ввязан в веревку (хотя практикуется привязывание к веревке с использованием муфтованного карабина). Почему необходимо именно ввязывать веревку? Дело в том, что карабин с муфтой рассчитан на нагрузку 2200-3000 кг вдоль продольной оси. Вроде все нормально, но в поперечном направлении он выдерживает лишь 400 кг. (при более сильном рывке вылетает муфта). Нет никакой гарантии, что в момент рывка карабин не станет поперек муфты. Кроме того, при лазании лидер постоянно касается различными частями тела скалы (или другого рельефа). Муфта имеет неприятную особенность раскручиваться, при касании карабина о скалы он может раскрыться (если муфта уже открутилась), а веревка, соответственно, выскочить. Это не будет способствовать хорошему здоровью.

Тем не менее пристегивание веревки к первому при помощи карабина иногда применяется. Это можно делать на простом рельефе, надо только знать ограничения такого метода и стараться при этом не срываться. Это бывает удобным при взаимодействии связок, при одновременной страховке или при хождении с укороченной веревкой. Страхующий должен быть привязан к другому концу веревки. Если это не сделать, то в случае жесткого рывка веревка может уйти из рук или тормозного устройства. Можно, также, просто потерять контроль за не привязанным концом, что также приведет к потере страховки.

Страхующий постоянно следит за состоянием базы, карабинов, наличием объективно опасных факторов - падения камней и прочее. Нижняя страховка осуществляется с использованием перчаток или рукавиц, предохраняющих руки от сильного рывка и обеспечивающих плавное протравливание веревки в случае необходимости.

Выпустив вперед лидера, страхующий обеспечивает ему страховку. Веревка должна иметь некоторую слабину и должна без задержек выдаваться лидеру по мере необходимости. Страхующий не должен нагружать связочную веревку, потому что этим действием он может сорвать первого. При образовании излишнего количества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.

Каким образом следует страховать лидера - однозначной рекомендации нет. Есть набор стандартных приемов, которые употребляются в том или ином случае в зависимости от конкретной ситуации. Зависит также и от пристрастия каждого человека к какому-либо виду страховки. Итак, рассмотрим основные способы организации страховки:

Страховка через выступ
При наличии удобного выступа это весьма удобный и распространенный метод. Экономит карабины, обеспечивает хорошее удержание, протравливание и прочее. Перед использованием необходимо проверить, достаточно ли выступ хорош (в смысле прочности и устойчивости, видимость часто бывает обманчивой). При наличии острых краев их нужно оббить. Имеется существенный недостаток - не всегда подходящие выступы попадаются в нужных местах.

Страховка через карабин
Карабин, применяемый для такого вида страховки, должен быть обязательно с муфтой (муфта должна быть закручена). Преимуществами такого вида являются то, что он прост, обеспечивает оперативный контроль над количеством свободной веревки - веревку можно быстро выбрать или выдать. В случае срыва первого веревку легко закрепить за карабин. Для регулирования величины трения веревки о карабин следует изменить угол перегиба веревки через карабин или страховать через узел UIAA.

Недостаток данного способа состоит в слабом трении веревки через карабин - в случае сильного рывка трудно удержать веревку, идущую просто через карабин без дополнительных тормозных устройств. Если же использовать узел UIAA, то он крутит веревку, поэтому использовать его не удобно.

Данный способ применяется очень часто, особенно когда рывок не может быть сильным (простой достаточно пологий рельеф, при этом требуется быстро выдавать веревку и рывок при срыве обычно не бывает - даже если человек упадет, он будет катиться по склону, а не падать вертикально вниз). Он применяется и тогда, когда присутствует сильное трение за выступы или через промежуточные точки.

Чаще всего его используют в комбинации с тормозными устройствами, например с восьмеркой.

Страховка через тормозное устройство, расположенное на беседке страхующего
Наиболее распространенный способ страховки. Страховать таким образом удобно, нагрузка на руки небольшая, легко регулировать усилие на страховочную веревки и осуществлять протравливание. Наиболее часто применяется в комбинации со страховкой через карабин (от тормозного устройства веревка проходит через муфтованный карабин, расположенный на базе и далее - к страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном устройстве, так и за счет изменения угла перегиба веревки через карабин.

Страховка через тормозное устройство, расположенное на базе
Имеет недостаток, что рывок приходится непосредственно на базу. В предыдущем случае рывок приходился сначала на беседку страхующего, что приводит к дополнительной амортизации и уменьшает рывок, оберегая при этом базу от возможного вырыва ненадежных точек страховки.

Страховка через поясницу, через плечо
Данные виды страховки самостоятельно не применяются для нижней страховки по причине их ненадежности. Для нижней страховки их можно применять лишь в комбинации со страховкой через выступ или через карабин для увеличения возможностей создания трения или более мягкого протравливания (в основном применяется страховка через поясницу, страховка через плечо - экзотика). Зато для верхней страховки (когда к первый принимает к себе второго) эти способы находят реальное применение. При этом веревка, как правило, проходит через выступ, край полки и прочее, нагрузка на страхующего приходится небольшая, что позволяет успешно эти виды. Все же более часто в подобных ситуациях страхуют через восьмерку, прищелкнутую к беседке (в принципе - та же страховка через поясницу).

Команды при работе в связке
Команды при работе на маршруте должны быть четкими, ясными, краткими и заранее известными и лидеру и страхующему. Если слышимость хорошая, можно, конечно, разговаривать как угодно, но слова, за которыми последуют определенные действия, должны быть только стандартными командами, чтобы они не допускать двоякого трактования ваших слов. Особенно это критично, когда слышимость плохая или очень плохая. В этом случае весь набор команд уменьшается до 3-4 основных.

Итак, какие команды применяются в альпинизме?

• Страховка готова?
  Команда лидера перед началом его движения. Лидер начинает движение только после положительного ответа на данную команду - «Страховка готова!». Страхующий при этом находится в рукавицах и готов страховать лидера. Эти же команды применяются, когда первый принимает второго.
• Страховка готова
  Ответ на предыдущую команду. Эта команда означает, что человек, собирающийся начать движение, может его начинать (то есть отстегнуть свою самостраховку с базы или начать снимать базу). После этой команды единственная страховка у страхуемого - эта веревка. Страхующий после отдачи данной команды должен начать страховать напарника и быть готовым в любой момент к срыву напарника. Не допускается перещелкивание страховочной веревки после отдачи этой команды.
• Понял
  Ответ на любую команду, если смысл команды понят.
• Повтори
  В случае если команда непонятна или не услышана.
• Пошел
  Команда отдается перед началом движения. Страхующий должен быть готов начать выбирать или выдавать веревку.
• Иду
  Команда может применяться вместо предыдущей или может быть ответом на команду «как дела?», если человек продолжает свое движение.
• Страхуй
  Вариант команды для привлечения внимания страхующего к процессу страховки. Может применяться как вариант команды «пошел», «иду». Обычно, все же, означает неудовольствие первого относительно того, как его страхуют.
• Выдай (есть вариант этой команды - дай веревку)
  Выдать веревку, как можно быстрее.
• Выбери
  Выбрать веревку, как можно быстрее, не сдернув при этом первого (или второго для случая траверса).
• Закрепи
  Первый отдает эту команду страхующему, чтобы он жестко закрепил веревку на базе. Страхующий закрепляет веревку и ждет следующей команды.
• Закрепись
  Страхующий подает эту команду первому в случае, если есть необходимость на время перестать страховать первого. Первый должен найти хорошее место и устойчиво стать (лучше, если он при этом станет на самостраховку), при этом он отвечает «Готово» или «Есть». Страхующий выполняет необходимые действия (например, поправляет страховку) и вновь возобновляет страховку, подав соответствующую команду (например - «страховка готова»).
• Сколько веревки?
  Страхующий должен назвать количество метров веревки, оставшейся у него. Обычно говорится примерная цифра, кратная 10 или из первого десятка.
• Веревки 6 метров.
  Ответ на предыдущую команду. Не нужно долго думать. Отвечать сразу по принципу - лучше сказать меньше, чем больше.
• Камень
  Если человек заметил падающий камень или сам упустил камень. Эта же команда применяется при падении любых предметов, способных травмировать группу (лед, ветки, предметы, выпавшие из рюкзака). Подается особо громко.
• Лавина
  То же в случае лавины.
• Держи (Срыв)
  Подается человеком во время срыва (если он успеет). По этой команде страхующий готовится к рывку.
• У крюка
  Команда, которую подает идущий, чтобы пояснить страхующему, что он будет стоять на месте, чтобы вытащить или заложить точку страховки.
• На самостраховке
  Подается после того, как идущий встал на самостраховку за базу и его уже не надо страховать. После этого, обычно, страхующий (второй) готовится к началу движения.
• Страховки нет
  Подается после того, как идущий встал на самостраховку за базу и его уже не надо страховать. После этого, обычно, страхующий (второй) перестает страховать напарника и готовится к началу движения.
• Перила готовы
  Команда означает, что страховочная веревка закреплена на базе и ее можно нагружать (использовать в качестве перил).
  Как дела?
  Команда, не обозначающая никаких действий. Означает, что напарнику (как правило, страхующему) надоело ждать, и он интересуется причиной задержки в действиях своего напарника.

Особо надо отметить случай, когда слышимость очень плохая или ее вообще нет. Наличие переговорных устройств решило бы эту проблему, но в России для подобных случаев их практически не применяют (и они не всегда могут работать по различным причинам).

Итак, что делать в условиях плохой слышимости?

Минимальный набор команд - «выдай», «выбери», «страховка готова» или «перила готовы» (что именно - обычно оговаривают заранее на предыдущем пункте страховки). При наличии эха эти команды отличаются следующим образом.

• Вы-дай
  Она более короткая и состоит из двух слогов. Напарник обычно слышит только «ай» или «а…».
• Вы-бе-ри
  Более длинная, состоит из трех слогов. При предельной слышимости слышно только «и…»
• Стра-хов-ка го-то-ва
  Самая длинная команда, в конце слышно «а…». Можно перепутать с командой «выдай» (она тоже оканчивается на «а…»), но отличить ее можно по тому, что она длинная.

Вообще подавать команды нужно все - вдруг вас слышат, а просто вы не слышите. Но на определенный минимальный набор команд надо заострить внимание и многократно повторять именно их (если нет ответа или ожидаемого действия).

Что делать, когда не слышно ничего? Обычно встречается следующий вариант - первый вышел наверх и сделал базу, встал на самостраховку, выбрал имеющуюся слабину веревки, ну и прокричал весь набор команд, повторив «страховка готова» несколько раз. Веревка не выбирается и ничего в ответ не слышно. Страхующий сидит внизу, веревка очередной раз надолго остановилась, ни одной команды не слышно (ну и заодно, например, метет снег и дует ветер, хочется быстрее начать двигаться). А вдруг первый находится в сложном месте и может вот-вот сорваться? Что же делать? Такая ситуация при плохой сработанности и недостатке опыта может длиться долго. Позаботиться об этом лучше верхнему. Он закрепляет веревку, дюльферяет по ней до зоны слышимости, говорит все, что хочет сказать и, получив положительный ответ, поднимается к пункту страховки и начинает принимать второго. Иногда допустимо, чтобы второй начал движение первым. В этом есть, конечно, риск. Но он может быть не большим. При этом происходит следующее: второму показалось, что станция наверху уже готова. Он снимает базу и начинает двигаться вверх. Если веревку у него выбирают, значит он понял все правильно. Если не выбирают - значит его не страхуют и первый еще что-то делает. Тогда связка осталась только на промежуточных точках. Здесь есть 2 варианта - вернуться назад и восстановить базу или выйти к ближайшей точке и начать страховать через нее. Что абсолютно не допускается - это нагружать веревку своим весом, пока однозначно не получена информация о готовности страховки. Указанные действия можно предпринимать при достаточно хорошей схоженности связки и при наличии надежных промежуточных точек страховки.

Далее, в отсутствии слышимости и видимости у страхующего есть еще источник информации - страховочная веревка. По тому, как она двигается, можно сказать очень многое. При хорошей схоженности связки иногда по поведению веревки можно все понять без команд. Наблюдать за поведением веревки надо постоянно, не только когда уже ничего не слышно. Например - веревка движется равномерно и достаточно быстро - простой участок, лезется легко. Веревка остановилась - наверное, напарник делает точку. Веревка идет неровно и очень медленно - по-видимому, сложное место, надо обратить внимание на страховку - вдруг произойдет срыв. Подана резкая громкая команда, но непонятно какая - прижаться к скале (вдруг это была команда «камень») и приготовиться к рывку (вдруг команда была «держи»). И так далее. Главное в этой ситуации думать и представить себя на месте своего напарника.

По характеру удержания при срыве лидера страховка подразделяется на статическую и динамическую.

Статическая страховка
При статической страховке страхующий жестко зажимает веревку. При этом падение лидера гасится за счет эластичных свойств веревки. Надо представлять, какой величины рывок может быть в результате срыва. Мы уже говорили, что рывок зависит от фактора рывка, веса напарника и жесткости веревки. Подробнее на анализе этих факторов мы остановимся ниже. Если рывок в результате срыва будет небольшим, допустимо использовать статическую страховку. Ее приходится использовать и в тех случаях, когда протравливание веревки может привести к травмированию первого в результате падения его на полку или выступы. В этих случаях более жесткий рывок, естественно, предпочтительней падению на выступ или полку. Итак, при выборе метода страховки надо исходить из следующего.

• Надежность верхней точки
  Если связка работает на льду - проблем нет. Если скалы - смотря какие точки страховки сделаны (а это, в свою очередь зависит от фактуры скал и от опыта альпиниста). Если снег - только динамическая страховка!
• Свойства веревки
  Если веревка имеет сертификат UIAA , можно использовать статическую страховку (при благоприятных других обстоятельствах).
• Фактор рывка
  Это отношение глубины падения к длине выданной веревки. Фактор рывка непосредственно влияет на величину рывка. При этом надо знать, на какой веревке ты ходишь. Лучше ходить на импортных. Например, как мы уже рассматривали, на веревке «Beal» можно использовать статическую страховку при факторах рывка до 1. В принципе на веревке «Beal» можно вообще не использовать динамическую страховку, но надо знать, что в худшем случае рывок на веревку будет равен 700 кг, а на верхнюю точку - 1200 кг. Выдержит ли верхняя точка? Если сомнения есть - лучше протравить, если страховка осуществляется через анкера - смысла в протравливании никакого нет, только повышается опасность удариться о выступ или полку.
• Масса сорвавшегося
  Стандартный рывок UIAA рассчитан для веса 80 кг. Рывок пропорционален квадратному корню из веса человека (вместе с одеждой и снаряжением). Так, если вес в два раза больше, то величина рывка будет в 1.4 раза больше. Худейте перед выездом в горы - рывок в случае срыва будет меньше.
• Крутизна рельефа и наличие полок, выступов
  Как мы уже отмечали, способ страховки зависит и от рельефа. Если падение не приведет к травме, можно использовать динамическую страховку. Если можно удариться или склон не крутой, нужно использовать статическую страховку.

Динамическая страховка

Динамическая страховка используется для уменьшения рывка на веревку и, следовательно, на другие участки страховочной цепи. Самым слабым местом является верхняя точка страховки. Ранее используемые пеньковые веревки обрывались уже при факторе рывка К=0.25. При этом величина рывка была около 700 кг. Современные импортные веревки подразделяются на динамические и статические (их еще называют полудинамическими). Есть стандарты на один и другой тип веревок. Из российских веревок только калининградская динамическая веревка удовлетворяет тестам UIAA, остальные веревки следует считать статическими. Для статических веревок есть рекомендация не использовать их в условиях, когда фактор рывка выше 1. Допустимые усилия рывка для статических веревок возникают при факторе рывка К=0.3 (порядка 500 кг). Это соответствует следующей схеме расположения точек страховки: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25, 30, 35, 40, 47 метров от базы.

При такой схеме можно использовать статическую страховку (при этом на верхнюю точку будет приходиться нагрузка около 850 кг, а на базу - рывок 350 кг). Если точки расположены реже, нужно использовать динамическую страховку.

Как осуществляется динамическая страховка? Один из принципов динамической страховки, сформулированный еще в 30-40 годах, гласит - «the rope mast run» (веревка должна бежать).

Динамическая страховка подразделяется на мягкую и жесткую. При этом веревка протравливается с определенным усилием через тормозное устройство. Мягкая динамическая страховка - при усилии протравливания 200 кг, жесткая - 400 кг и выше. В первом случае рывок на сорвавшегося будет равен 300 кг, во втором - 600 кг. Соответственно нагрузки на верхний крюк 500 кг в первом случае и 1000 кг - во втором. Протравливать веревку легче всего через тормозные устройства.

Зависимость усилия протравливания для разных тормозных устройств

Сколько необходимо протравливать? Соотношение такое. Во сколько раз усилие протравливания больше веса человека, во столько же раз длина протравливания меньше глубины падения. Если человек весом 100 кг (вместе с одеждой и снаряжением) упал на глубину 10 м (5 м до последней точке, и столько же ниже), усилие протравливания 400 кг (усилие протравливания больше веса с в 4 раза), значит протравливать надо в 4 раза меньше - 2.5 м. Соответственно если усилие протравливания 200 кг, то протравливать нужно 5 м. Усилия, возникающие в различных участках страховочной цепи мы рассмотрим ниже.

Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например - на снежном склоне).

При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10-100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).

Соответственно если усилие протравливания 200 кг, то протравливать нужно
5 м. Усилия, возникающие в различных участках страховочной цепи мы рассмотрим ниже.
Надо заметить, что с появлением современных веревок динамическая страховка стала использоваться реже. На скалолазных стендах и анкерных маршрутах ее уже не используют. Но в альпинизме ее надо уметь применять, а в отдельных случаях ее применение обязательно (например - на снежном склоне).
При динамической страховке нужно оставлять свободную веревку для протравливания. При протравливании веревки нужно следить не за длиной, а за величиной усилия протравливания. Запас свободной веревки для протравливания должен быть в пределах 10-100% от выданной (в зависимости от надежности точек страховки).
Страховка в горах
Срыв - описание процесса и возникающие при этом нагрузки
При срыве первого в связке он падает до точки страховки и далее на всю длину свободной веревки. При этом его потенциальная энергия переходит в кинетическую. Чем дальше он падает, тем более высокую скорость набирает.
Когда свободная веревка кончается, веревка начинает растягиваться и поглощать кинетическую энергию человека. Сорвавшийся останавливается в тот момент, когда веревка поглотит всю его кинетическую энергию. В этот момент усилие в веревке достигаем максимума. Именно это усилие надо рассматривать для оценки значения рывка и воздействия его на верхнюю точку страховки и страхующего.
Кинетическая энергия гасится, также, трением в верхнем карабине и трением в тормозном устройстве.
В приложении, приведенном в конце работы, мы сделаем вывод формул, описывающей поведение альпинистской веревки при срыве первого в связке.
А сейчас рассмотрим - какие силы возникают в различных элементах страховочной цепи при срыве ведущего.
На рисунке изображена верхняя точка страховки, на которой произошло задержание сорвавшегося. Кинетическая энергия сорвавшегося альпиниста поглощается упругим растяжением веревки. При этом на сорвавшегося действует сила упругости F, эта же сила воздействует на карабин верхней точки страховки в направлении срыва.
В карабине на веревку действует сила трения Fтрен, которая препятствует движению веревки. Сила трения зависит от коэффициента трения и силы давления веревки на карабин. В том же направлении, что и сила трения, действует сила F1, которая удерживает сорвавшегося от дальнейшего падения.
Удержание падающего человека возможно лишь при условии, когда F=F1+Fтрен.
При этом веревка может двигаться в карабине с некоторой постоянной скоростью (вариант протравливания), либо останавливаться до момента полной остановки. Когда веревка останавливается, движение ее описывается гармоническими затухающими колебаниями (их уравнение без учета эффекта затухания приводится в приложении).
Сила трения, по оценкам фирм-производителей снаряжения, составляет около
34% от силы рывка F (т.е. это для условий новой веревки, нового карабина и при отсутствии грязи, воды и прочих факторов, увеличивающих силу трения).
При этом сила F1 составляет 66% от силы F. Тогда на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что, реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F < N <
1.66F.
Итак, при срыве действуют следующие силы:1. F - сила, действующая на сорвавшегося. Не более 1200 кг для динамической веревки.

2. N=F1+F - сила, действующая на точку страховки. Веревка проходит через карабин, поворачиваясь в противоположном направлении. F < N < 1.66F.

Величина силы N - до 1800 кг.

3. F1 - сила, воздействующая на всю последующую страховочную цепь. При этом часть ее - это сила трения в остальных карабинах, трение веревки о выступы, скалы и т. п., трение в тормозном устройстве, через которое осуществляется страховка, трение о руки страхующего. Остальная часть силы F1, это сила упругости в веревке. Она равна и противоположна силе, с которой веревка зажата и удерживается на страховочной базе -

Fбазы. 0 < F1 < 0.66F. Величина силы F1 - до 600 кг.

4. Fбазы - рывок на страховочной базе. Воспринимается или непосредственно страхующим или самой базой. 0 < Fбазы < F1. Величина силы Fбазы от 0 до 600 кг. При зависании на базе без промежуточных точек рывок на базу будет в пределах 1200-1800 кг в зависимости от способа страховки.
Нагрузки в веревке

На веревку может воздействовать статическое или динамическое воздействие.
Статическое воздействие - воздействие постоянной силы (например - груз, подвешенный за веревку). При этом веревка растягивается и в ней возникает сила упругости, равная и направленная противоположно приложенной силе. При слабых воздействиях выполняется закон Гука - при этом сила упругости пропорциональна величине деформации веревки (область 1). F=?·(L/Lo).
Коэффициент пропорциональности? называют коэффициент жесткости веревки.
При некоторых усилиях зависимость силы от деформации становится нелинейной
(область 2). Наконец при увеличении силы наступает такое значение Fmax
(которому соответствует Lmax, когда наступает разрыв веревки.
Область пропорциональной зависимости силы от деформации характерна тем, что при снятии внешней нагрузки веревка возвращается в точно такое же состояние, в котором она находилась до нагрузки и ее свойства не меняются
(т.е. не меняется ее прочность, эластичные свойства и прочее). Веревка может многократно использоваться в таком режиме.
Нагрузки, при которых зависимость силы от удлинения становятся нелинейными, деформируют веревку таким образом, что при их снятии она не возвращается в исходное состояние, при этом в ней возникают необратимые изменения и ее свойства меняются (всегда в худшую сторону). Ее жесткость при этом увеличивается, ухудшаются эластичные свойства. Эксплуатация веревки при таких условиях приводят к преждевременному износу.
Критерием качества динамической веревки является тест UIAA. Современные динамические веревки могут выдерживать 8-20 подобных рывков. Можно сказать, что для таких веревок подобный рывок находится в области пропорциональной зависимости силы от удлинения (конечно, в пределах того количества таких рывков, которое указано фирмой-изготовителем).
Динамическое воздействие - воздействие силы, меняющейся во времени, или воздействие движущегося предмета (груза). Например - человек, падающий под действием силы тяжести. При этом он движется с ускорением g=9.8 м/сек2 и скорость его увеличивается пропорционально времени падения. Когда говорят что, зависая на веревке человек, испытывает на себе рывок, это означает, что вся кинетическая энергия человека переходит в энергию деформации веревки и на человека действует сила упругости со стороны веревки.
В приложении сделан расчет величины рывка, получено следующее выражение:
Величина рывка - максимальное значение силы упругости. Сила упругости при срыве меняется по косинусоиде (это видно из приведенного ниже уравнения, которое также получено в приложении).
Сейчас же мы проанализируем эти формулы.
При хождении в горах никто, конечно, не вычисляет, какой рывок произойдет при срыве человека. Но для правильной оценки ситуации нужно качественно ориентироваться в ситуации и представлять от чего может зависеть величина этого рывка, когда она больше и когда меньше.

Статическая страховка без учета трения Рассмотрим случай, при котором мы осуществляем статическую страховку и не учитываем трение в верхнем карабине (как если бы мы надели на карабин ролик).
, где K=(H+L)/Lo - фактор рывка.
При этом из формулы видно, что величина рывка зависит только от свойств веревки? - коэффициент жесткости веревки, от веса человека P и фактора рывка К. От того, на сколько метров человек вышел над точкой страховки, сколько точек сделал, от длины веревки и прочего рывок не зависит. Фактор рывка - это отношение глубины падения к общей длине выданной веревки. При этом сами значения глубины падения или длины веревки не влияют на рывок
(то есть если глубина падения и длина веревки равны 3 метрам или они равны 30 метрам - рывок будет одинаковым). Ничего удивительного в этом нет.
Действительно, при большей глубине падения в гашении рывка участвует большее количество веревки, при этом рывок оказывается одинаковым.
Величина рывка пропорциональна величинам . Например, если фактор рывка увеличился в 2 раза, то рывок увеличился в 1.4 раза (квадратный корень из 2).
Анологично - с весом.
Минимальное значение рывка в 2 раза превышает вес (т.е. 160 кг при весе человека 80 кг). Возникает в том случае, когда просто нагружается веревка и при этом отсутствует свободная веревка. При этом К=0 - нет свободного падения вообще, веревка начинает нагружаться сразу.
Максимальное значение фактора рывка в обычно равен К=2. Такой рывок соответствует случаю, когда первый в связке не сделал ни одной точки. При этом он падает до страхующего и еще столько же вниз.

К>2 могут возникнуть только в том случае, если страхующий после срыва первого успеет выбрать веревку. По этой причине (а также из соображений возможности потерять страховку) выбирать веревку после срыва ведущего категорически запрещается.
Влияние трения в верхней точке на величину рывка Рассмотрим влияние трения о карабин верхней точки, на которой происходит зависание сорвавшегося.
Здесь f - коэффициент трения веревки в карабине. При очень большом трении
(например, веревка застряла в карабине) ситуация эквивалентна случаю, когда рывок с фактором К=2 приходится на верхний карабин. Действительно, при этом f=1; (Lo-L1)/Lo=H/Lo=K/2; имея это в виду, выражение в скобках, указанное ниже, в которое входит f, обращается в величину K/2. Это эквивалентно ситуации, когда К=2 и нет трения.
Данное выражение в уравнении отвечает за влияние сил трения в верхней точке на величину рывка. Проанализируем его. Выражение L1/Lo может принимать значения от 0 до 1. В обычной ситуации L1/Lo=(1-К/2).
Графики зависимости F(f) и F(L1/Lo) - практически линейные. (Линейность графиков означает, что во сколько раз увеличилось трение или отношение L1/Lo, во столько раз и возрастет величина рывка). Графики приведены ниже.
Имеется особенность, когда f и L1/Lo близки к 1.
Это видно на графиках. При этом величина рывка резко возрастает. Это соответствует ситуации, если при падении первого в связке резко выбрать всю веревку и трение через карабин будет высокое. При этом нагрузка придется на верхнюю точку, а на амортизацию рывка веревки, при этом, не окажется.
Графики приведены для веса 80 кг и веревке, которая при стандартном рывке
UIAA имеет значение рывка 1200 кг. Такая ситуация на самом деле может присутствовать на практике и это надо иметь в виду. Например, если при одновременном движении связки происходит срыв нижнего, он может сорвать верхнего.
При одновременном падении их веревка будет двигаться в верхнем карабине.
При этом первого в связке как бы затягивает в верхнюю точку и когда веревка начнет гасить его энергию падения, ее почти не останется для этой цели, рывок будет очень жестким. При таком рывке фактор рывка может оказаться гораздо выше, чем 2.
Влияние протравливания веревки на величину рывка Рассмотрим влияние протравливания веревки. При этом будем различать собственно протравливание, которое входит в понятие динамической страховки, и трение, которое возникает при движении веревки между базой и верхним карабином за счет продвижения веревки через карабины и за счет трения о неровности рельефа.
В уравнение величины рывка входит следующее выражение:
При этом участвуют две относительные величины - отношение усилия протравливания к весу человека и отношение длины протравливания к длине веревки. Как можно учитывать протравливание реально во время страховки?
Для этого выясним - как погасить рывок только протравливанием?

Усилие протравливания o Если усилие протравливания равно весу человека, в этом случае длина протравливания будет равна глубине падения человека. o Если усилие протравливания больше веса человека в N раз, значит длина протравливания будет в N раз меньше, чем глубина падения.

При гашении рывка только за счет протравливания сила рывка на веревку будет постоянной в течение всего периода протравливания. Этим данный прием является очень удобным и универсальным. Используя этот прием можно ходить на любой веревке (в том числе и не имеющей сертификат UIAA, даже на пеньковой веревке). Его недостаток - в сложности исполнения.

Трение веревки о промежуточные карабины и о рельеф

Этот фактор можно установить только приблизительно. Чем первому труднее выбирать веревку, тем больше такое трение. Чем больше перегибов делает веревка в карабинах, тем трение также больше. При работе в связках стараются это трение уменьшить, так как оно мешает передвижению. При этом используют оттяжки, двойную веревку и ряд других приемов. При большой величине трения рывок на верхний крюк может оказаться очень жестким (в худшем случае будет жесткий рывок с фактором рывка К=2). Итак, трение веревки действует как тормозное устройство с некоторой силой протравливания.
Динамическая страховка

Динамическая страховка - довольно сложный технический прием, который позволяет при срыве партнера уменьшить рывок на веревку и на все остальные звенья страховочной цепи и обезопасить последствия падения. При этом страхующий зажимает веревку не жестко, а так, чтобы она при рывке протравилась на некоторую длину. Можно контролировать либо усилие, с которым страхующий зажимает веревку, либо длину протравливания.
Проще контролировать усилие протравливания. Длина протравливания будет такая, которая соответствует данному усилию. Так как в реальных условиях присутствуют трение веревки о карабины и о рельеф, они действуют действовать одновременно с действиями страхующего. Надо оценить насколько критично падение партнера на большую глубину падения (нет ли там полочек, выступов, о которые ваш партнер может удариться), а также длину свободной веревки. Если условия позволяют - постараться протравить веревку на достаточное расстояние. В первый момент рывка не следует зажимать веревку сильно (вдруг трение о промежуточные карабины и выступы будет велико). Затем надо плавно увеличить усилие на вашем тормозном устройстве.
Если длина протравливания получается слишком большой - нужно увеличить силу. Если вы все делаете правильно, рывок будет почти незаметен для партнера и вы снизите риск вырыва верхней точки страховки. Во время страховки рекомендуется пользоваться тормозным устройством.
Распространенными тормозными устройствами являются «восьмерка», «букашка» и «шайба Штихта».

На базе страхующий делает страховку первому в связке. База должна выдержать рывок как вниз (если ни одной точки сделать первому не удастся или они все повылетают), так и вверх. Рывок за базу может быть как очень жестким, так и слабым. Важно, чтобы на базу не пришелся сильный рывок. Это может привести к вырыву отдельных точек страховки и даже к разрушению самой базы (и тогда все участники связки, скорее всего, погибнут, чего, естественно, нельзя допускать).

Для базы делают обычно 2 точки страховки или более. Затем их блокируют между собой.

На верхней точке страховки происходит задержание сорвавшегося. Этот процесс мы уже рассматривали выше. Если бы трения в карабине не было, то на верхнюю точку действовала бы сила, в 2 раза превышающая рывок на веревку. За счет силы трения на карабин будет воздействовать сила N=F1+F=1.66F. При наличии грязи, влаги, дефектов веревки или карабина сила трения может увеличиться, так что реальная нагрузка на карабин (а поэтому и на точку страховки) составляет: F < N < 1.66F.

Примерно можно считать, что нагрузка за верхнюю точку в полтора раза больше рывка в веревке. Если точка вылетела, то аналогичный процесс будет происходить на следующей точке. При этом часть энергии может погаситься, а может и не погаситься (смотря как была вырвана точка страховки). Если не выдержала следующая, падение будет происходить дальше… При прохождении веревки надо делать как минимум 2-3 абсолютно надежные промежуточные точки страховки. Надежную точку страховки надо также делать перед сложным местом, а также после него (потому что на самом сложном месте хорошую точку страховки можно просто не успеть сделать).

В других промежуточных точках. При срыве вся основная нагрузка приходится на верхнюю (последнюю) точку страховки. В это время на другие промежуточные точки действует небольшой рывок в направлении, перпендикулярном склону. При страховке за анкера или крючья этот момент даже можно не рассматривать, чего не скажешь для случая, когда применяют закладки. Закладки характерны тем, что они могут держать рывок только в вполне определенном направлении, которое, обычно, совпадает с направлением возможного срыва. В поперечном же направлении закладки часто не работают. Более того, часть закладок может просто вылететь при вытаскивании веревки вверх при движении первого. А это означает, что при вырыве верхней точки падать придется далеко… Как можно обезопасить данную ситуацию?

Подбить закладку молотком (непопулярная мера, портит саму закладку, ее после этого, как правило, трудно вытащить, но зато очень эффективная). Использовать только в крайнем случае.

Сильно дернуть за закладку после того, как она уже установлена (этим она заклинивается в трещине и не выскакивает при боковых нагрузках).

Самый распространенный прием.

Повесить на закладку дополнительную оттяжку или карабин. В комбинации с вышеназванным широко применяется, но приводит к дополнительному расходу снаряжения.

Поставить еще одну закладку, которая действует в противоположном направлении. Эти точки блокируют и используют вместе. При этом повышается надежность. Недостатки - дополнительный расход снаряжения и времени на установку точки.
Воздействие на сорвавшегося. На сорвавшегося действует тот же рывок, который возникает в веревке.
Некоторую амортизацию обеспечивает подвесная система и костно-мышечная система (это существенно, когда глубина падения невелика). Кроме фактора рывка существенным является то, не ударится ли упавший человек о выступы до того, как будет задержан веревкой. Большое значение имеет качество подвесной системы. Для скалолазания в последнее время используют нижнюю подвесную систему - беседку. Она делается таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку. При этом большая часть нагрузки распределяют на верхнюю часть бедер. По нормативам UIAA система должна выдерживать рывок не менее 1500 кг (при этом на каждую ногу приходится 750 кг). Считается, что кратковременное воздействие рывка 1200 кг не причиняет существенного вреда для человека (отсюда и норматив UIAA на веревку - не более 1200 кг)
Для альпинизма применяют в основном комбинированные системы из беседки и обвязки. Это связано с тем, что падение альпиниста может происходить в более сложных условиях и с большими факторами рывка. Если падение альпиниста не вовремя стабилизируется, рывок может произойти в направлении, перпендикулярном телу (если он будет только в беседке). При этом возможны травмы позвоночника, вплоть до его перелома. Кроме того, альпинист может нести с собой рюкзак. В этом случае воздействие на позвоночник может стать еще более непредсказуемым. Применение обвязки стабилизирует падение тела.
Точка приложения рывка находится при этом гораздо дальше от центра тяжести и риск получить травму позвоночника гораздо ниже. Но при этом возникает новая опасность - получить травмы (переломы) ребер. Поэтому обвязка должна быть тщательно отрегулирована. При срыве нагрузка должна приходиться частично на обвязку, но в основном на беседку.
Еще раз подчеркнем, что первый должен ввязываться в веревку с помощью узла, а не пристегиваться карабином.
Альпинистская веревка
Как выбрать альпинистскую веревку? Каким критериям она должна удовлетворять?

Выбор

Веревка в целом подразделяется на динамическую, статическую и вспомогательную. Динамические веревки применяют для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. Статическая применяется для перил, при спасработах и в промышленном альпинизме. Вспомогательная веревка применяется для различных других целей, где возможные нагрузки значительно ниже по своей величине, чем в перечисленных выше случаях.

Подробнее остановимся на динамических веревках. В настоящее время применяют одинарную веревку, полуверевки (ее еще называют двойной веревкой) и двойную веревку (иначе - цвилинговая).
Одинарная веревка - больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).
Полуверевка - больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.
Двойная веревка - будет лучше всего для горных маршрутов (она намного легче двух полуверевок).
Как выбрать веревку при ее покупке - вопрос не очень простой. Всегда, когда выбор достаточно широк, сделать его сложно. Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или
2 полуверевки. На взгляд автора одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок - можно считать, что они одинаково безопасны.
Свойства и технические характеристики современных веревок

Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка удовлетворяет им, то ее применение в альпинизме возможно. Веревка бывает динамическая и статическая. Динамическая веревка применяется для страховки первого на маршруте (для нижней страховки). Статическая веревка не применяется для нижней страховки и используется для организации перил, в спасработах или промышленном альпинизме. На статическую веревку также есть европейские нормы. Основное отличие их от динамических - статическая веревка на должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг).
Требования UIAA и EN892 для динамической веревки

Сила рывка должна быть не более 12 kN при факторе рывка 2 с весом 80 кг. (55 кг для полуверевки или двойной веревки).

Веревка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом, указанным выше.

Удлинение под грузом - не должно быть более 8% под грузом 80 кг (для полуверевки - удлинение не более 10% под грузом 80 кг).

Гибкость при завязывании узлов - проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10 кг.

Смещение оплетки веревки относительно сердцевины - 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть меньше 40 мм.

Маркировка должна указывать тип веревки (одинарная, полуверевка или двойная), изготовителя и CE-сертификат.
Требования prEN 1891 для статических веревок

Сила рывка должна быть меньше 6 kN при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг.

Должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмеркой».

Удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг, не должно превышать 5%.

Гибкость при завязывании узлов - как указано выше. Коэффициент гибкости (фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) - должен быть не более 1,2.

Смещение оплетки веревки относительно сердцевины - 2 м. веревки протягивают через специальное устройство 5 раз. Смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм.

Вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки.

Статическое усилие на разрыв - веревка должна выдерживать не менее 22 kN (для веревок диаметром 10 мм и более) или 18 kN (для 9 мм веревок), с узлом «восьмерка» - 15 kN.

Маркировка - на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка соответствует. Полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.
Приведем нормы UIAA для другого снаряжения, применяемого в альпинизме:

Анкера, крючья, закладки (anchors): 25 kN

Карабины, вдоль продольной оси (carabiner): 20 kN

Карабины, вдоль поперечной оси (carabiner): 4 kN

Страховочные петли (sling): 22 kN

Система (harness): 15 kN

Прочность ручки ледоруба 12 kN

Источник статьи: http://www.activeclub.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=42